土佐清水市観光協会×BerBerJin藤原裕×
JEANSFACTORY×Warehouse&Co.

土佐清水市が生んだ偉人「ジョン万次郎」が伝えたアメリカ。
日本の激動の時代に帰国し、命を懸けてアメリカの文化を伝えた「ジョンマン」の功績は、様々な分野の礎となり、現代の日本へと繋がっています。
この「ジョンマンデニムプロジェクトは」万次郎がアメリカから持ち帰ったデニムとミシンで、自身も袖を通したアメリカの衣料であるワークウェアを再現するというもの。 ジーンズを通じて、はじめてアメリカに渡った日本人のストーリーを伝承していくものです。

第三回となる今回は、高知に拠点を置く「ジーンズファクトリー」の40周年を記念する プレイベントとして結成されました。

この機会に改めて高知が生んだ偉人であるジョン万次郎の歴史を振り返りながら、 高知で最もジーンズを取り扱ってきた「ジーンズファクトリー」が主催するそのイベントをお楽しみください。

1880年代、Johnmung denim誕生のその後、万次郎は同じデニム生地を使ってジャケットを作れないかを考えていた。1849年に起こったカリフォルニアのゴールドラッシュの際着用した上着を思い出しながら・・・
トップある画は帰国後に描かれた1854年27歳の万次郎。カリフォルニアでは護身用に二挺拳銃を所持していたといわれている。
ゴールドラッシュの時代、アメリカにおいて衣料はまだ「ワークウエア」という概念はなく、オーダーメイドとレディーメイド（既製品）さえも棲み分けがなかった時代、人はそれぞれ所有している衣料、いや着のみ着のままのスタイルで作業するしかなかった。それは現代でいえば紳士服（スーツ）のような衣料である。万次郎は当時を回想し「ああ、このデニムのような丈夫な生地で作ったパンツがあったなら、ニューヘイブンで仕立ててもらった大切なスーツを着汚すこともしなかったのに・・・」と、ホイットフィールド船長を思いながら述懐したことは前回でも触れたとおりである。デニムのパンツを作ることに成功した万次郎、今度はその上着を考えるようになった。そしてアメリカでは「ブラウス」と呼ばれる、デニムのワークウエアが出たことを独自のルートで得るアメリカの新聞広告で知る。万次郎はそれをイラストで見るだけで、頭のなかではもうミシンを動かしていた。それが1880年代、我々が今「Ｇジャン」と呼んでいるデニムジャケットの元祖である。

【Size36(S)】 着丈-60cm　肩幅-53㎝　身幅-55cm　袖丈-52cm
【Size38(M)】 着丈-62cm　肩幅-55cm　身幅-57cm　袖丈-53cm
【Size40(L)】 着丈-64cm　肩幅-57cm　身幅-59cm　袖丈-55cm
【Size42(XL)】着丈-66cm　肩幅-59cm　身幅-61cm　袖丈-57cm
【Size44(XXL)】着丈-66cm　肩幅-61cm　身幅-63cm　袖丈-57cm

パンツ同様、一見ないように見えるが実はポケットが付いているという仕様。パンツ同様、着こむごとにアタリが現れる箇所。

３つのプリーツが特徴。ポケットはシングルで縫っているため、ハンドワークの雰囲気が生きる歪なステッチも特徴。

ウエアハウスと藤原裕のダブルネームは内側に縫われている。新たにジーンズファクトリーのネームが追加される

直線でつけられた袖付け部分。着込むことで独特の「タテ皺」が生まれる。ドロップショルダーで着るシルエットは「古すぎて新しい」

レザーパッチは背面最下部につけられ、やや上部にはバックルが付けられる。これも19世紀のデニムブラウスの仕様

バックルは19世紀から使用されるタイプにアップデートしている。

ブルズアイボタンと呼ばれる細かい模様が入った小サイズのボタン。デニムと同じように経年変化が生じる。

付属するバラックバック（巾着袋）。ジョン万次郎の洋装の肖像画をもとにジョンマンデニムを穿いたバージョンにアレンジしたイラストが表裏ともに入る。第三弾ではジーンズファクトリーの文字が入る特別仕様

色落ちサンプル

ご予約受付後数日で完売した前回のモデルをアップデートさせたパート3を製作することになりました。
Ｇジャンとのセットアップを意識して、縫製糸の色を同じもの（オレンジ）に合わせております。

1870年代に商標登録されたデニム地の作業ズボンのディテールを徹底追及しているため、縫製は「一台のミシンで縫った」ような本縫いです。（一部ほつれやすい箇所には粗めにロックをかけています）また、バックポケットは一つであるこの時代、藤原氏はあえて「5ポケットの機能性」は残したいと、左ポケットには1890年代に米陸軍が採用していたポケットの形を採用しました。これにより穿いた際にはヒップにポケットは一つにみえますが、実際には二つあるというディテールが生まれました。またサスペンダーボタンで吊って穿くこの時代のパンツですが、着用を考え、ベルトループを後年になって後付けしたイメージで取り付けました。デニム生地はたてが7番よこが10番の12.5オンスデニムで、しなやかなドレープが入るシルエットにマッチするオンスです。シルエットは股上がやや深めで、腰回りに膨らみがありながら、裾にかけてはテーパーがかかっているため、ベルトで絞って穿くことも、サスペンダーで吊って穿いても違和感のないものになりました。「アメリカを伝えた最初の日本人」といわれるジョン万次郎の決して妥協することのない人生に、自信をもって捧げることのできるジーンズに仕上がりました。

【Size28】ウエスト‐73cm　ワタリ‐31cm　前股上‐30cm　レングス‐77cm　裾幅‐19cm
【Size29】ウエスト‐75.5cm　ワタリ‐31.7cm　前股上‐30.5cm　レングス‐77cm　裾幅‐19.5cm
【Size30】ウエスト‐78cm　ワタリ‐32.5cm　前股上‐31cm　レングス‐77cm　裾幅‐20cm
【Size31】ウエスト‐80.5cm　ワタリ‐33.2cm　前股上‐31.5cm　レングス‐77cm　裾幅‐20.5cm
【Size32】ウエスト‐83cm　ワタリ‐34cm　前股上‐32cm　レングス‐77cm　裾幅‐21cm
【Size33】ウエスト‐85.5cm　ワタリ‐34.7cm　前股上‐32.5cm　レングス‐77cm　裾幅‐21.5cm
【Size34】ウエスト‐88cm　ワタリ‐35.5cm　前股上‐33cm　レングス‐77cm　裾幅‐22cm
【Size36】ウエスト‐93cm　ワタリ‐37cm　前股上‐33.5cm　レングス‐77cm　裾幅‐22.5cm
【Size38】ウエスト‐98cm　ワタリ‐38.5cm　前股上‐34cm　レングス‐77cm　裾幅‐23cm

1870 年代のデニムでありながら、すでにバックヨークがつく。両サイドに付くタックも特徴。ベルトループは時代性を考慮して手づくりしたものを後付けした。

ベルベルジン藤原裕氏デザインで、ウエアハウス製作の証であるダブルネーム。帯部はぐるりと一周セルビッチが使用される。

ジョン万次郎直筆のサインをデザインした革ラベル。（ご子孫である中浜家の承認済み）

サスペンダーボタン、ベルト両方で穿けるように設定。股上は深くゆったりとしているが、裾にかけてテーパーする合わせやすいシルエット。

股部分も本縫いで、負荷がかかるためガゼットが付く。19世紀のパンツに見られる仕様です。

ジョン万次郎の誕生年である1827年の年号が入る鉄製ボタンを新たに製作。穿きこむごとに鈍い光沢が生じ、部分的に錆びも生じる。

ジョン万次郎の「Ｍ」のイニシャルを模したステッチはネイビーで入るため、デニム地が色落ちすると映える。

付属するバラックバック（巾着袋）。ジョン万次郎の洋装の肖像画をもとにジョンマンデニムを穿いたバージョンにアレンジしたイラストが表裏ともに入る。第三弾ではジーンズファクトリーの文字が入る特別仕様

色落ちサンプル

ジョン万次郎資料館

所在地：土佐清水市養老303
開館時間：8時30分～17時
定休日：無
http://www.johnmung.info/