WAREHOUSE FACTORY TOUR
フランネルシャツにみるウエアハウスカンパニーの真髄。
15年以上のロングセラーを誇る、ウエアハウスカンパニーのネルシャツは
「オーセンティックにデイリーウエアとして着られるネルシャツを」というコンセプトで作られる。
今回はそのネルシャツに込められたウエアハウスカンパニーの熱い想いを紐解いていく。
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インチサイズの設定が生み出すヴィンテージ縫製。
ジーンズはもちろんのこと、ウエアハウスカンパニーがプロダクツを生み出すにあたり、生地作りと縫製仕様にこそ、彼らのアイデンディティが注入されている。そこで間もなく新作が登場するフランネルシャツを例に取りフォーカスしていく。
その縫製工場は岡山県児島エリアの住宅街に佇んでいる。創業1966年という老舗の宝縫製は、シャツ専門に縫製するファクトリーだが、ワークシャツのような厚手のシャツを主に手掛け、ウエアハウスカンパニーのワークシャツを一手に担っているという。
「ウエアハウスカンパニーさんは毎シーズン生地や縫製仕様が異なるので苦労する部分もあるけれど、我々自身も勉強になるんですよ」と工場代表の中道智さん。彼はウエアハウスカンパニーが絶大な信頼を寄せている人物で、長年同ブランドのネルシャツやワークシャツを担当しているパートナー。工場には、ミシンはウエアハウスカンパニーのシャツだけを縫うために、インチセッティングが施されたミシンが設置される（通常日本はミリ設定）。そのため右上の写真のような脇部分の巻き縫い幅は7／32インチ（0・56センチ）に設定。裏側に出る環縫いもシャツらしい張力の効いたものに。その仕上がりはまさに旧きよき時代感のあるアメリカらしい縫製なのだ。
タテ、ヨコともに違う染色方法で染められた数種類の単糸が力織機にセットされる。色違いのヨコ糸を積んだシャトルが、パンチカードの配列に従って糸を運び、ゆっくりと柄が構成されていく。
またフランネルの生地自体にもブランドの強い想いが注入される。いまや日本に限られた地域にしか残っていない旧式の力職機。これによって生まれる副産物がセルビッジ。ジーンズはセルビッジ、Tシャツは丸胴というように、ディテールでプロダクトの旧さの度合いを判別されがちだが、ウエアハウスカンパニーが求めるのは、その先にある生地の風合い。デニム同様に旧いネルシャツの生地を織っていた糸は不均一なムラ糸。その糸を現代の新しい織機を使用して強いテンションをかけて織るとヴィンテージとはかけ離れた生地になってしまう。つまり単糸が持つ本来の風合いが損なわれてしまうのだ。そのため力織機で織る最大のメリットは、セルビッジを持った生地を生み出すことではなく、糸本来が持つ凹凸を損なわない生地というわけなのだ。
生地と縫製。これがウエアハウスカンパニーのアイデンティティのひとつと言えるだろう。
生地の表には微起毛、裏には深い起毛を施すことで、温かみのある風合いが生まれる。また写真の着用サンプルのように着こむほどに起毛が束ねられ、ヴィンテージのような風合いが生まれていく
アメリカのワークウェアを追及して生産される縫製仕様。
肩、脇部分にかけての巻き縫いの幅は7/32インチ（0.56センチ）に設定。
左身頃の生地をラッパに入れて折り曲げて縫製される前立て。立体感のある仕様が特徴的。
力織機で作られた証ともいうべきセルビッジ付きのマチ。ただしウエアハウスカンパニーはセルビッジ生地を強調したいのではなく、力織機による生地の風合いを求めて生まれたものとして捉えている。
今回の取材で工場では前立て部分をラッパ（縫製する際に使用する金属のガイド）に通し縫製する現場に立ち会えた。手作業でしかできない手間のかかる縫製箇所だ。
ポケット形状は大きく分けて2種類。
ポケットは角が丸くなっているタイプと斜めにカットされたタイプが存在する。またフラップにはペン差しがないものも展開。徹底してディテールを使い分ける姿勢には脱帽。
